Мода в кино: шедевры кинематографа, модельеры и их образы

Мода в кино: шедевры кинематографа, модельеры и их образы Знаменитое маленькое черное платье из фильма «Завтрак у Тиффани» или эпатажные наряды героев Уэса Андерсона – все эти образы известны не хуже самих сюжетов. Но почему они запомнились и какую роль сыграли в успехе картин? Предлагаем вместе с Кристофером Лаверти с погрузиться в краткое исследование культовых образов кинематографа. 1. «Кошка на раскаленной крыше» (1958) Ричард Брукс Хелен Роуз 2. «Моя прекрасная леди» (1964) Джордж Кьюкор Сесил Битон 3. «Семейный портрет в интерьере» (1974) Лукино Висконти Fendi (Карл Лагерфельд) 4. «Ромео + Джульетта» (1996) Баз Лурман Dolce & Gabbana 5. «Завтрак у Тиффани» (1961) Блейк Эдвардс Живанши 6. «С широко закрытыми глазами» (1999) Стэнли Кубрик Л’Рен Скотт 7. «Дневная красавица» (1968) Луис Бунюэль Ив Сен-Лоран 8. «Правила игры (1939) Жан Ренуар» Коко Шанель 9. «Кто вы, Полли Магу?» (1966) Уильям Кляйн Аньес Б 10. «Отель «Гранд Будапешт» (2014) Уэс Андерсон Prada 1. «Кошка на раскалённой крыше» (1958) Ричард Брукс Хелен Роуз Хелен Роуз родилась в 1904 году и в двадцатые годы начала шить платья для кабаре и клубов Чикаго. Эта работа давала ей финансовую независимость, но она переехала в Лос-Анджелес и нашла место художницы. Студия 20th Century Fox первой наняла Роуз в качестве художника по костюмам, но только после перехода на студию MGM в 1944 году ее карьера в кино началась по-настоящему. В итоге она стала главой костюмерного цеха и получила два «Оскара», а потом ушла из кино, чтобы основать собственную модную линию «Дом Хелен Роуз». Создавая костюмы к фильму «Кошка на раскаленной крыше», Роуз придумала лаконичные наряды, говорившие очень много при минимуме выразительных средств. Самым известным нарядом Тейлор, сыгравшей в этом фильме светскую южанку Мэгги, стало белое платье из шелкового шифона в греческом стиле. Платье, которое дополняли серебристые сандалии, позднее получило название «Кошка». Мэгги упряма и вспыльчива, и платье до некоторой степени смягчает характер этого персонажа, хотя и не скрывает ее откровенной сексуальности. После выхода фильма на экраны «Кошку» часто копировали в универмагах. Платье принесло прибыль и Роуз, так как она выпустила его вариант под собственным лейблом. 2. «Моя прекрасная леди» (1964) Джордж Кьюкор Сесил Битон Сэр Сесил Битон известен в первую очередь как фотограф, но, кроме этого, он был значимым художником, актером, модельером и художником по костюмам. В тридцатые годы и позднее, когда Битон переехал в Голливуд, вы не могли считаться знаменитостью, если он не сделал ваше фото. Но над костюмами для фильмов Битон начал работать только после Второй мировой войны. Это явно давалось ему так же легко, как и все остальное, в чем он пробовал свои силы. Как костюмер, он дважды получил «Оскара» – за фильмы «Жижи» и «Моя прекрасная леди». Битон был художником по костюмам и для бродвейской постановки «Моя прекрасная леди». И в костюмах для Одри Хепберн в роли Элизы Дулитл и Рекса Харрисона в роли профессора Хиггинса в экранизации Джорджа Кьюкора он сохранил ту же гиперболизированную эдвардианскую эстетику, которую выбрал для сцены. Битон также являлся арт-директором фильма, что было в высшей степени необычно, хотя, учитывая его мастерство, абсолютно оправданно. Роль Элизы предполагает преображение: неотесанная цветочница превращается в очаровательную светскую девушку. Ее гардероб настолько экстравагантен, что становится почти фантастическим. Сцена на скачках в Аскоте стала воплощением пышности и великолепия фильма. Не только у Одри Хепберн невероятные платье, шляпа и зонтик. Для каждой из 400 актрис, занятых в этом эпизоде, было создано свое платье. В качестве основы для дизайна Битон использовал костюмы печально известного «Черного Аскота» 1910 года, когда зрителей на скачках обязали одеться в черное в знак траура по умершему королю Эдуарду VII. Сцена скачек в Аскоте, без сомнения, обеспечила Битону премию Академии (он получил «Оскара» и как арт-директор), но платье Хепберн могло бы сделать это и в одиночку. Пожалуй, в истории кино не найдется более роскошного костюма. Ансамбль включал в себя льняное нижнее белье, украшенное тонким кружевом и вышитым вручную цветочным узором. Платье отделано бархатом в черную и белую полоску и дополнено таким же огромным полосатым бантом над левой грудью. Завершает образ широкополая шляпа, украшенная отделкой из черно-белого полосатого бархата и увенчанная искусственными анютиными глазками и страусовыми перьями. Платье объявляет о появлении Элизы в роли леди, хотя и сковывает стройную фигуру Хепберн жесткими рамками эдвардианского силуэта. На самом деле никто не смог бы носить такое платье и нормально функционировать, но это несущественно. Этот наряд имеет символическое значение и с точки зрения повествования, и как эмблема самого Голливуда – воплощенного ухода от реальности. 3. «Семейный портрет в интерьере» (1974) Лукино Висконти Fendi (Карл Лагерфельд) Fendi прочно связан с кинематографом. Модный дом стремится подчеркнуть тот факт, что его участие в более чем 30 картинах – это совместная работа с художниками по костюмам. Самым важным в истории Fendi было назначение на должность креативного директора Карла Лагерфельда в 1965 году. Модельер превратил Fendi в тот конгломерат роскошной моды, каким бренд является сейчас. Его вера в «мех как ткань» – он использовал его не только как аксессуар, но создавал из него целые предметы одежды, в первую очередь божественные меховые пальто, – сделала дом знаменитым. Тем не менее, если бы не фильм «Семейный портрет в интерьере», вышедший на экраны в 1974 году, дом Fendi мог бы так и остаться лишь производителем товаров из кожи и меха. До этой картины он производил только аксессуары и небольшое количество платьев для особых случаев. Под руководством художника по костюмам Пьеро Този в Fendi сшили на заказ меховые изделия для фильма, а по настоянию Сильваны Мангано они изготовили и весь ее остальной гардероб. Это подтолкнуло Fendi к созданию в 1977 году официальной коллекции прет-а-порте. Она называлась «365», «одежда для каждого дня года», и имела большой успех. 4. «Ромео + Джульетта» (1996) Баз Лурман Dolce & Gabbana Не сомневайтесь в способности Доменико Дольче и Стефано Габбана удивлять. Им нравится держать моду в напряжении. Каждое появление их творений на экране отмечает этапы эволюции бренда – от кричащей и даже вульгарной одежды в самом начале до олицетворения шика. Самым массовым использованием моделей Dolce & Gabbana в кино бренд обязан художнику по костюмам фильма 1996 года «Ромео и Джульетта» Ким Барретт. Режиссер Баз Лурман работал с Барретт, чтобы оживить свою осовремененную версию шекспировской истории. Он перенес действие в современный Лос-Анджелес и превратил враждующие семьи главных героев в соперничающие банды. Баррет использовала одежду Dolce & Gabbana, в основном их бюджетную линейку D&G, запущенную в 1994 году, как источник вдохновения и как костюмы для банды Капулетти, во главе которой стоит «принц» Тибальд. Для контраста банду Монтекки она одела в яркий гавайский панк. Все они подростки, притворяющиеся взрослыми. Но им хочется быть детьми, а их одежда – это одновременно и униформа, и отчаянная потребность быть замеченными. Хотя линия D&G закрылась в 2012 году, она получила отличную рекламу благодаря «Ромео и Джульетте». Фильм оказался невероятно успешным, возродив интерес к экранизации Шекспира и оправдав эксгибиционистскую моду, особенно для мужчин. 5. «Завтрак у Тиффани» (1961) Блейк Эдвардс Живанши Хотя утверждение о том, что Одри Хепберн определила стиль Юбера де Живанши, вряд ли можно назвать верным или справедливым, их удивительная связь как дизайнера и его музы была очень важной для карьеры обоих. Их профессиональные жизни тесно переплелись. Хепберн познакомилась с Живанши в 1953 году, когда ей было всего 22 года. Ей предстояло сыграть главную роль в фильме «Сабрина», и режиссер Билли Уайлдер отправил ее к перспективному кутюрье, чтобы познакомиться и выбрать костюмы для героини. Поддавшись природному очарованию Одри, Живанши дал ей примерить некоторые платья из коллекции весна/лето предыдущего года. Превращение оказалось ошеломительным. Из тоненькой, большеглазой, подающей надежды актрисы она превратилась в шикарную парижанку. Его маленькое черное платье скрепило их профессиональный союз. Этому наряду предстояло символизировать гармоничные и взаимовыгодные отношения кутюрье и актрисы в течение следующих 40 лет. Люди, как правило, ошибаются, называя самую известную коллаборацию Живанши/Хепберн. В отличие от большинства более поздних проектов Хепберн, ее костюмы в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961) созданы не только ее любимым дизайнером. Автором большинства из них была Эдит Хед. В роли Холли Голайтли Хепберн носит три черных платья, и только одно из них – творение Живанши, но даже его Хед переделала. Маленькое черное платье от Живанши – на самом деле это длинное черное платье – зрители видят в титрах в начале фильма. Его сочли слишком смелым из-за высокого разреза на ноге. Похожее платье можно увидеть на афишах. Хед полностью изменила покрой юбки и пришила миниатюрные грузила к подолу, чтобы он держался ровно. Она скопировала верх оригинала платья Живанши, дополнив наряд бриллиантами от Tiffany and Co., жемчужным колье и длинными перчатками. Поэтому вариант платья, показанный в фильме, – это не Живанши, а интерпретация Хед, основанная на его дизайне. 6. «С широко закрытыми глазами» (1999) Стэнли Кубрик Л’Рен Скотт Л’Рен Скотт прославилась тем, что в 2006 году представила новый вариант маленького черного платья. Ее основное занятие в Голливуде – это стилист звезд, таких как Николь Кидман, Эми Адамс, Опра Уинфри и Эллен Баркин среди многих других. Наиболее известной работой Скотт в кино стал фильм «Дьяволицы» (1996). В титрах упомянуто только ее имя, хотя в начале съемок художником по костюмам был Майкл Каплан. Для Каплана это была сложная работа, так как ему приходилось иметь дело со звездными капризами Шэрон Стоун и с режиссером, не желавшим вмешиваться в их конфликт. Другая именитая клиентка Л’Рен Скотт, Николь Кидман, попросила ее поработать в фильме «С широко закрытыми глазами» вместе с художницей по костюмам Марит Аллен. Результат получился более гармоничным. Аллен отвечала за основную массу костюмов и аксессуаров, в частности за венецианские маски. А Скотт сконцентрировалась на персонаже Кидман, нереализовавшейся художнице и домохозяйке Элис. Творения Скотт можно было бы определить как создание вектора для творчества дизайнера на следующие десять лет. Элис одета консервативно, чтобы усилить чувственность ее наготы. Первый наряд Элис, черное платье, в котором она пришла на рождественскую вечеринку, больше закрывает, чем открывает. И на протяжении всей картины она продолжает носить неброскую, простую одежду. Скотт точно знала, что от нее требуется в этом фильме: она должна была дополнить концепцию режиссера Стэнли Кубрика, а не затмевать ее. 7. «Дневная красавица» (1968) Луис Бунюэль Ив Сен-Лоран В 60-е и 70-е годы находящегося на пике славы Ива Сен-Лорана можно было с равной вероятностью увидеть и на страницах таблоидов, и около подиума. Его отношения с кинематографом в основном ограничивались созданием костюмов для его музы Катрин Денев, с которой он познакомился в 1965 году. Законодательница вкусов Диана Вриланд провозгласила его гением, и Сен-Лоран представлял коллекции, в которых играл со стереотипами и условностями, особенно в отношении андрогинности. Первым фильмом, в титрах которого указан Сен-Лоран, стала лента «Розовая пантера» (1963). За ней последовали другие. В «Дневной красавице» Катрин Денев играет внешне консервативную домохозяйку Северину, одетую с невероятной аккуратностью. Она начинает исследовать свои тайные сексуальные желания, продавая свое тело в борделе. Ее внешний вид постепенно становится все более небрежным по мере того, как она отдается на волю своих желаний. Сен-Лоран одел Денев в вариант пальто-бушлата, с которого началась его карьера. Северина также носит красный костюм с юбкой (намекая цветом на распутство), коричневое кожаное пальто фасона «принцесса», серое двубортное шерстяное пальто средней длины и черную тунику. На каждом предмете одежды ряды декоративных пуговиц в стиле милитари как символ подавления Северины. Мягкое расклешенное платье, в котором она в первый раз появляется в борделе, как будто намекает на свободу, но на самом деле оно показывает, насколько она уязвимая и беззащитная. Ее одежда от Сен-Лорана – это не доспехи, а униформа. Без них она наконец получает возможность принять себя настоящую. 8. «Правила игры (1939) Жан Ренуар» Коко Шанель Родившаяся во Франции в 1883 году Габриель «Коко» Шанель до того, как стать модным дизайнером была шляпницей. Сделав себе имя на шляпах, она взялась за дизайн одежды и в 1909 году основала собственный дом. Как радикальный модельер, она решила освободить женские фигуры, закованные в наряды «прекрасной эпохи». Шанель использовала новаторские ткани, такие как шерстяное джерси, которое до этого ассоциировалось исключительно с мужским нижним бельем. Ее философия в немалой степени основывалась на размывании гендерных границ, она бросала вызов принятым нормам. Женщины обязаны Шанель популяризацией брюк, появлением костюмов прямого кроя с жакетом без воротника и, конечно же, маленького черного платья. Она изменила все. После 1910 года Шанель начала создавать костюмы для балета, театра и кинематографа. Один из самых известных ее фильмов – «Правила игры» режиссера Жана Ренуара. Ставший в момент выхода коммерческим и творческим провалом, этот фильм теперь считается одним из лучших в истории кинематографа. В декадентской Франции накануне Второй мировой войны такой острый взгляд на морально разложившееся высшее общество покоробил многих. В 1939 году Шанель представила свою последнюю довоенную коллекцию «Tricolor», которая стала прославлением исторических национальных традиций. Это была одна из самых интересных ее коллекций, хотя она и не имела ничего общего с костюмами, созданными Шанель для главных героев «Правил игры». 9. «Кто вы, Полли Магу?» (1966) Уильям Кляйн Аньес Б Есть класс, и есть Аньес Б. Это самое стильное имя в моде. Аньес (настоящее имя Аньес Трубле) – режиссер, сценарист и художница по костюмам. Образ от Аньес Б. простой и даже больше – он определяет простоту. Она предлагает коллекции, возвращающие в пятидесятые годы, когда битники предпочитали полосатые футболки, длинные плащи, юбки, свитера и пальто оверсайз. Аньес Б. создает одежду с шестидесятых годов, но девяностые годы стали для нее новым периодом расцвета. В наши дни благодаря длящемуся уже десятилетие возрождению интереса к стилю ретро лейбл снова определяет силуэты уличной моды. Аньес Б. вместе с одним любимым французским брендом 70-x годов Cacharel участвовала в создании сатирической ленты Уильяма Кляйна о механическом потреблении «Образцовая пара». Аньес работала с Кляйном над сатирической кинофантазией о моде «Кто вы, Полли Магу?», в которой она показала и сделала популярными свои фирменные футболки с полосками. 10. «Отель «Гранд Будапешт» (2014) Уэс Андерсон Prada Основанному в Италии более ста лет назад, дому Prada повезло, что бренд до сих пор вообще существует. Если бы не Миучча, внучка основателя бренда Марио Прада, сменившая на посту руководителя свою мать в семидесятых и добившаяся для марки международной известности, то компания, вероятно, не дожила бы до конца того десятилетия. Поэтому даже с большими долгами Prada процветала как бренд, находящийся под влиянием ностальгического гламура, но с тонкой модернистской ноткой. В 2014 году Prada предоставила кожаный плащ мотоциклиста времен Второй мировой войны для Уиллема Дефо в роли Джоплинга в фильме «Отель «Гранд Будапешт». Художница по костюмам Милена Канонеро и ее портной создали патронку изделия, которое затем изготовили в Prada, добавив красную шерстяную подкладку. Это партнерство практически ничего не дает самому фильму, но позволяет названию бренда звучать в кино. Компания искренне заинтересована в том, что она может дать кинематографу, а не в том, что может от него взять.